Перейти к контенту
Этажерка своими руками

Этажерка своими руками. Как сделать?

Как сделать этажерку своими руками?

Этажерка своими руками
Этажерка своими руками

В комнате сына развалилась этажерка фабричного изготовления, полки которой были сделаны из ДСП толщиной 24 мм. Она верой и правдой прослужила нам много лет, радуя вместимостью и оригинальностью дизайна. Интересной была и конструкция этажерки.

Две опорные вертикальные панели из ДСП одинаковой ширины располагались по двум её сторонам не симметрично, как это обычно бывает, а под прямым углом друг к другу. Одна крепилась сбоку, а вторая — к задним кромкам полок.

Таким образом, один передний угол каждой полки оставался свободным, что добавляло этажерке «воздушности». Правда, эта конструкция имела и недостаток – при таком типе крепления под действием значительных нагрузок деформировались как полки, так и сама этажерка.

Конструкция

Взяв за основу конструкцию прежней этажерки и несколько усложнив её, я изготовил новую. Вместо несущих панелей из ДСП использовал стальные тонкостенные хромированные трубы двух диаметров: на углах — 025 мм, остальные — 0 1 6 мм. Длина трёх угловых труб по 1,5 м, четвёртая — короткая. Она установлена под нижние три полки и служит для укрепления нависающих углов.

Остальные три полки крепятся как в прототипе (один передний угол висит в воздухе). Полки имеют разную высоту. Это вызвано пожеланием сына установить третью снизу полку вровень с рабочим столом, возле которого стоит этажерка. Стол, кстати, также самодельный. Высота двух следующих полок обусловлена размерами аппаратуры, для которой они предназначены.

На стойках дополнительно установлены крючки, предназначенные для шнуров и наушников, и лоточки для всякой мелочи, чтобы всё было под рукой. Это уже не первая моя этажерка такого типа.

Первая тоже была сделана для комнаты сына, и при выборе основных материалов я учитывал то, что ему нравится сочетание хромированного металла и дерева. По поводу этого изделия сын и моя супруга сказали , что его конструкция настолько проста и лаконична, что ни одну деталь невозможно убрать.

Считаю это высокой оценкой своего труда.

  • 1.Этажерка «первого призыва».
  • 2.По мере эксплуатации она постепенно обрастала дополнительными навесками: со временем появились светильник и лоточки для мелочей.
  • 3.Для сплачивания щитов использовал трубные струбцины.

Но вернусь к новой этажерке. Полки для неё я сделал из массива дерева (клеёный ясень). Пилил заготовки на станке «Корвет- 1 1 ». Когда покупал его, ожидал намного большего, чем получил. После первых же экспериментов пришлось снять защитный кожух и обрезать гребёнку, защищающую от обратного выброса. Станок позволял пилить только по упорной рейке.

Пилить по разметке оказалось невозможно (на защитный кожух быстро оседает пыль, делая его непрозрачным). Проявились и другие недостатки. Строжку заготовок вёл на рейсмусовом станке «Корвет-2 1 ». Этот станок понравился больше. Полки сделал длиной 85 см и шириной 30 см — это максимальная ширина досок, которые может обрабатывать рейсмус. Толщина полок — 27 мм. Она определилась толщиной досок, которые были в наличии (с учётом обработки).

  • 4.Чтобы не перепутать в процессе склеивания подобранные для щита заготовки, по диагонали прочертил линию.
  • 5. Пристрожка кромок заготовок перед склеиванием в щит.

Изготовление щитов

При склейке щитов я использовал трубные струбцины, для которых соорудил приспособление на своём верстаке. Один брус длиной 1 ,5 м с отверстиями под трубу 3/4″ закрепил вдоль задней кромки стола, второй точно такой же брус с отверстиями распустил продольно и половинку положил вдоль передней кромки стола. Струбцины навернул на трубы длиной по 0,8 м, которые вставил в отверстия в брусьях.

Для склейки подготовил бруски шириной 60-80 мм. Так как они при склейке должны иметь различное направление годовых колец, то при разметке доски на торцах будущих брусков маркером ставил порядковые номера. Подготовив комплект для склейки, уложил бруски на трубы, закреплённые на верстаке. При этом каждый второй брусок перевернул на 180° так, чтобы нижняя его сторона стала верхней. Это делается для того, чтобы компенсировались деформации, возникающие в щите при изменении влажности. На заготовке щита по диагонали прочертил линию, чтобы при пристрожке кромок и нанесении клея не перепутать, каким концом и какой стороной положить брусок.

Пристрожку кромок вёл на строгальном станке с боковым упором, выставленным строго под 90°. Без бокового упора от фуговать кромку нужным образом практически невозможно. А даже незначительное отклонение от прямого угла при стягивании щита струбцинами при водит к деформации — бруски располагаются «в ёлочку» или щит выгибается «пузом».

Отфуговав кромки брусков на первом стыке, прикладывал один к другому и смотрел — нет ли зазора. Идеально, если по всей длине он отсутствует. Но это бывает редко. Чаще на одном или на обоих смежных брусках есть незначительный изгиб или волнистость. Тогда продолжаю пристругивать, стараясь добиться почти идеального прилегания. Аналогично пристругиваются все последующие стыки. Подготовив так весь щит, поставил все бруски, кроме первого, на ребро (поворачивал их в одну сторону) и нанёс на верхнюю кромку каждого полоску клея (использовал « Момент-столяр» или Titebond ).

Тонкой деревянной лопаточкой равномерно распределял клей по поверхности кромки и, прикладывая этот брусок к предыдущему в соответствии со схемой укладки щита, слегка прижимал его рукой. Соединив поочерёдно все бруски, поджимал щит средней струбциной, затем соседними, но уже чуть сильнее. Поджав крайние струбцины, возвращался к первой. И так — несколько раз. Стянуть щит нужно очень сильно. При стягивании наружу выдавливаются излишки клея. Через сутки , после затвердевания, счистил их циклей.

Изготовление полок

Щит раскроил на заготовки шириной 315 мм и начисто прострогал их на рейсмусе. Сначала одну сторону, затем другую. В завершение обработал пласти ленточной шлифовальной машинкой и довёл эксцентриковой шлифмашинкой.

  • 6.Нанесение клея на кромки склеиваемых заготовок.
  • 7.После нанесения клея щит стянул струбцинами.

После этого одну кромку заготовки для полки выровнял с помощью фрезерной машинки и направляющей, разметил противоположную от неё кромку и снова прошёл фрезером. В качестве направляющей планки использовал мебельную ДСП (её кромка прямая и ровная). Не всегда удаётся с первого раза добиться параллельности сторон. Поэтому, удаляя оставленный припуск при повторных проходах, старался добиться отклонения не более 0,2-0,3 мм. Затем разметил длину полок с учётом припуска на обработку. И тут пришлось повозиться, чтобы угол был прямой, а стороны параллельны друг другу.

Первую готовую полку использовал в качестве шаблона при обработке остальных заготовок. На следующем этапе размечал и сверлил в полках отверстия (перовым сверлом) под опорные трубы. В верхней и нижней полках отверстия сверлил снизу и глухие (не насквозь) , оставляя примерно 5 мм. Так же поступал с третьей полкой при сверлении в зоне переднего левого угла. Правда, при этом на верхней пласти полки оставались следы от выходившего наружу острия сверла. Чтобы они не портили внешний вид детали, рассверлил их обычным сверлом 08 мм и на клее вставил в каждое отверстие половинку шканта. Через сутки эти места зашлифовал.

Этажерка своими руками
Этажерка своими руками

Но всё равно следы от этих отверстий оставались заметными. Когда их много, впечатление от изделия немного портитcя. Поэтому на этажерках, которые делал позже, я постарался избавиться от этого дефекта, для чего решил использовать сверло Форстнера. Направляющий центр у него меньше выступает над режущими кромками. Но убив целый день на поездку в соседний город Армавир и беготню там по магазинам, купить удалось только сверло 025 мм (для угловых стоек) , а сверла 0 1 6 мм так и не нашёл (были только 0 1 5 и 020 мм).

Это могло поставить крест на моих планах. Но у меня было два перовых сверла 0 1 6 мм, у одного из которых я решил укоротить направляющий центр. За несколько минут переточил его. Пробное сверление дало отличные результаты. Верхняя полка без заглушек имеет совсем другой вид.

После этого я решил часть свёрл переточить подобным образом. Но вернусь к этажерке для сына.

При сверлении отверстий под трубы приходится обращать внимание на сами трубы. У них большой разброс по диаметру — плюс-минус 0,3 мм. Иногда бывает и эллипс в сечении. Лучший вариант — труба «на минусе». Когда «на плюсе» — приходится отверстия чуть-чуть дорабатывать вручную. Труба должна заходить в отверстие свободно, с незначительным люфтом, иначе будет очень тяжело устанавливать полки.

8. Чтобы сверло 016 мм не проходило насквозь при сверлении глухого отверстия, у одного из них укоротил направляющий центр (слева — переточенное сверло,справа — стандартное).